Ya arrancó la edición número 25 del evento que revaloriza el diseño emergente y sustentable/MALEVA en charla profunda con 5 de sus diseñadores/Prendas con estampas de billetes; colecciones sin género y un desfile dentro de un antiguo banco en Microcentro.
Romina Cardillo, diseñadora de Nous Étudions, se define como una activista y ve a su marca como una plataforma para generar cambios.
Designers se pone la camiseta: una semana de moda con fuerte ADN argentino/ Cinco marcas que dan la nota (hablamos con sus diseñadores). Por María Comand.
Designers invita a experimentar una fusión única de moda, arte y cultura en los emblemáticos rincones de Buenos Aires. Este evento destaca a diseñadores que reinterpretan sus raíces a través de diseños que cuentan historias y buscan una conexión con la identidad cultural, el consumo consciente y la producción sostenible.
La 25ª edición de Designers es uno de los eventos más relevantes del calendario de moda argentino. Durante esta semana, diseñadores emergentes, consagrados y sustentables presentarán sus propuestas para la temporada Primavera-Verano 2025, ofreciendo al público experiencias inmersivas mediante desfiles exclusivos, performances e instalaciones artísticas en diversos espacios.
La campaña de esta nueva edición se inspira en conceptos como el origen y la fragilidad, con desfiles y performances programados en ateliers, talleres y parques. MALEVA conversó con los destacados diseñadores que llevarán adelante sus muestras esta semana para conocer su historia y ver cómo se preparan: Martín Churba (Tramando), Josefina Roberta (Esquina), Camila Milessi (Kostüme), Delfina Rebagliati (Xrebagliati) y Romina Cardillo (Nous Étudions).
1) Esquina Esquina: una colección inspirada en la soguería criolla y presentada dentro de un antiguo banco en Microcentro.
“Hay tesoros vivientes de personas que conservan saberes tradicionales. Y la realidad es que en Argentina si no se renueva esa intertextualidad y no se traen a la vida cotidiana se pierden, desaparecen”, sostiene Josefina Roveta.
Josefina Roveta, creadora de Esquina Esquina, regresa a Designers por tercera vez, pero con cada participación parece reinventarse. Luego de trabajar en París junto a la Federación de la Alta Costura y estudiar en el prestigioso Instituto Francés de la Moda, la pandemia la trajo de vuelta a Argentina de manera inesperada. “Fue como si la Argentina me atrapara”, dice entre risas, recordando cómo, casi por accidente, su marca floreció en el mundo digital cuando las tiendas físicas cerraron.
La adrenalina de cada presentación en Designers es para ella una mezcla de liberación y catarsis. La colección que da a luz en este evento representa tanto un cierre como un nuevo comienzo, reflejando los ciclos rápidos e implacables del mundo de la moda. Pero más allá del vértigo, Josefina encuentra en Designers una plataforma vital. “Para nosotros es súper importante, porque básicamente es una semana de la moda, si no la única, que apoya el diseño emergente de Argentina y también de la región”, comenta.
La última colección de Esquina tiene una relación simbólica con su ubicación: un antiguo banco cerrado desde los años 80, lleno de mármol y molduras imponentes. Josefina reflexiona sobre el dinero y su abstracción, explorando temas de valor y riqueza. “¿Qué es la plata al final? Es un consenso, un intercambio”, comenta, mientras describe la ambientación del desfile, con un aire oscuro que recuerda al submundo del microcentro porteño, lleno de excesos y noches largas. “Si el año pasado fue a un cuento de hadas pampeano, esta vez el gaucho se fue de after y se pasó de copas”, agrega.
Esta colección, inspirada en la soguería criolla, busca visibilizar los saberes artesanales de nuestro país, dándoles un nuevo protagonismo sin caer en lo solemne. “Hay tesoros vivientes de personas que conservan saberes tradicionales. Y la realidad es que en Argentina si no se renueva esa intertextualidad y no se traen a la vida cotidiana se pierden, desaparecen”, sostiene. Tradicionalmente, el paradigma siempre ha sido mirar hacia afuera en busca de lo que se considera chic o de estatus. «El gran logro de Esquina es que una chica de 18 años elija llevar un vestido con un lazo de soguería criolla para su fiesta de egresados», destaca, sorprendida por la creciente elección del diseño local por sobre marcas de fast fashion.
2) Martín Churba: “Autorretrato”; una serie de prendas impresas con “la piel” de una artista.
“La nueva colección, titulada “Autorretrato”, es un proyecto profundamente personal. En colaboración con la fotógrafa Barbie Arcuschin, Churba creó una serie de piezas impresas con la piel de la propia artista. “Eso generó un statement de autoafirmación: Mi ropa tiene mi piel”, declara, destacando cómo esta colección celebra la autenticidad y las singularidades de cada uno…”
En esta edición de Designers, Martín Churba nos invita a su “casa”, como él describe a su espacio de desfile. Para Churba, la pasarela no es solo una plataforma para mostrar su trabajo, sino una extensión íntima de su vida cotidiana. Esta conexión simbiótica entre el espacio de trabajo y el de exhibición refuerza la idea de comunidad y colaboración que siempre ha definido a Tramando. “Los desfiles son momentos elocuentes que quedan grabados. Es un acto de sinceridad para comunicar nuestro presente”, agrega.
La nueva colección, titulada “Autorretrato”, es un proyecto profundamente personal. En colaboración con la fotógrafa Barbie Arcuschin, Churba creó una serie de piezas impresas con la piel de la propia artista. “Eso generó un statement de autoafirmación: Mi ropa tiene mi piel”, declara, destacando cómo esta colección celebra la autenticidad y las singularidades de cada uno.
El creador Bob Honores, quien ha sido parte del equipo creativo durante una década, dejará de participar en Tramando. Su partida, según Churba, marcó un momento particular que lo desafió a retomar las riendas de su proyecto de una manera nueva y más performática. «Nuestras raíces se meten por todos lados, se meten aunque no quieras», reflexiona Churba sobre la conexión profunda que existe entre su proceso creativo y su identidad. “Argentina es un laboratorio social único. Con frentes migratorios de todo tipo, fuimos incorporando nuevas versiones de lo que un argentino puede esperar de la vida y del mundo. Esa constante reconfiguración es lo que nos define», afirma.
Martín finalmente reflexiona sobre su recorrido y expresa: “Soy un disfrutador serial en el fondo, porque hacer moda en Argentina, innovar, vender en otros países, lograr subsistir a las crisis, subsistir a los shoppings y en el fondo, sigo teniendo ganas de crear, de trabajar”, concluye Churba, subrayando su resiliencia y pasión por la moda en un entorno desafiante.
3) Delfi Rebagliati: Xrebgliati debuta en Designers con un desfile performático y sus prendas con estampas de billetes argentinos.
“Hice estampas con billetes antiguos argentinos. Resonando con lo que está pasando: hay un billete de un millón, un billete de un peso y un billete de diez”, explica. Estas estampas son su forma de expresar el contexto que la rodea, abordando temas de dinero de una manera liviana. “La forma en la que yo trabajo las estampas tiene un resultado bastante serigráfico y pop que lo aliviana a pesar del contexto que a mí me afecta. Lo termino devolviendo en una fina seda o en una hermosa tela de lencería…”
Delfi Rebagliati, otra figura destacada en Designers, una nueva diseñadora que abordará su primer desfile con una visión teatral y performática. El evento se llevará a cabo en su taller ubicado en San Nicolás. “El taller y el barrio se meten cada vez más adentro mío. Mi espacio contagia mi ropa, y mi ropa contagia el lugar. Todo está en diálogo, y es hermoso ver cómo el entorno histórico de Congreso se convierte en parte de mis creaciones», comenta.
La colección de verano de Delfi se enfoca en su trabajo gráfico, en la fotografía y en el arte de la estampa. “Hice estampas con billetes antiguos argentinos. Resonando con lo que está pasando: hay un billete de un millón, un billete de un peso y un billete de diez”, explica. Estas estampas son su forma de expresar el contexto que la rodea, abordando temas de dinero de una manera liviana. “Porque la forma en la que yo trabajo las estampas tiene un resultado bastante serigráfico y pop que lo aliviana a pesar del contexto que a mí me afecta. Lo termino devolviendo en una fina seda o en una hermosa tela de lencería”.
Su intención es crear una experiencia visual impactante, que resuma su trayectoria y evolución como diseñadora. “Es mi primer desfile, entonces fui a las piezas que yo amé mucho y las veía bien para pasarela. Es una apuesta más teatral y es como una síntesis maximalista de la colección y de todas las colecciones de la marca”, explica. Para Delfi, la moda puede ser un puente entre culturas y un medio para preservar la identidad. “Los localismos están en riesgo, y es mi forma de reforzar ciertas cosas que a mí me parecen importantes y siento que están un poco en peligro de extinción”, explica.
Delfi sostiene que Xrebgliati lleva su huella sustentable por la forma en la que encara el proceso de diseño: “Resuelvo con lo que hay, no hago volúmenes masivos, no hay talleres comprometidos. Trabajo con gente que conozco y me conoce, tengo diálogo directo con ellos. Me sobrepaso de dirección con todos los talleres, pero se que la prenda que está cuidada de principio a fin.” Su colección se encuentra en Negra Negra, una selectora de vintage y vestuarista que remodela ropa usada.
4) Kostume: colecciones inclusivas, moda sin género y un desfile que se desarrolla entre un parque y un gran gimnasio.
“Kostume se distingue por su enfoque de género inclusivo. “La ropa no define el género. El género no define nuestras colecciones, sino la forma de los edificios, no la forma de las personas. Queremos que nuestras colecciones hablen de la personalidad y las ideas de quienes las usan, sin caer en clichés”, señala…”
Kostume se suma a esta narrativa con una propuesta fresca y comprometida. Hablamos con Camila Milessi, quien junto a Emiliano Blanco, son el alma de la marca y participan hace ya 21 colecciones en Designers. Para Camila, la moda es una herramienta de inclusión. “Somos todos VIPs porque a todos nos interesa lo mismo: el diseño. No queremos sistemas raros que hagan sentir mal a la gente”, comenta la diseñadora. Kostume apuesta por una estética participativa, invitando a los consumidores a ser una parte activa. “Nosotros proponemos un montón de cosas pero el usuario, que es muy inteligente y que está listo para jugar con esto, es el que termina el uso”, declara.
La locación seleccionada para esta edición, Parque Sarmiento, no es casualidad. “Es un gimnasio gigante con una rica historia que resuena con nuestra generación”, explica. La diseñadora rememora las icónicas fiestas electrónicas de los años 90 Rave, que tuvieron lugar en el mismo espacio, creando un puente entre el pasado y el presente. “El contraste entre la naturaleza del parque y la estructura deportiva crea un ambiente único, donde lo nocturno se encuentra con lo deportivo”, añade, destacando cómo la arquitectura y el entorno porteño inspiran sus colecciones.
La sostenibilidad es otro pilar fundamental para Kostume. “Trabajamos a baja escala, casi a demanda. No producimos en exceso, hay que hacer menos y mejor”, afirma. Este compromiso se traduce en prendas duraderas y de alta calidad. También se distingue por su enfoque de género inclusivo. “La ropa no define el género. El género no define nuestras colecciones, sino la forma de los edificios, no la forma de las personas. Queremos que nuestras colecciones hablen de la personalidad y las ideas de quienes las usan, sin caer en clichés”, señala.
Finalmente, Camila recordó sus inicios, «Elegimos el nombre Kostüme en 2000 como un contenedor de ideas, un espacio libre para la expresión. En alemán, la palabra Kostüme se relaciona con la vestimenta y el vestuario, que puede ser un uniforme o un disfraz. Nos gustó esta conexión, ya que representa algo que puedes llenar con el contenido que desees”.
5) Nous Étudions: un desfile de estéticas combinadas con reflexiones profundas.
“Romina se describe a sí misma como una activista que utiliza su marca como plataforma para generar cambio. “Por eso, colaboro con Boicot, una organización que defiende los derechos de los animales en Argentina. Mi mensaje es que se puede tener conciencia y trabajar en la moda…”
Romina Cardillo, la talentosa diseñadora detrás de Nous Étudions y directora creativa de Designers desde hace tres ediciones junto a Cristian Navarro, se convirtió en una figura clave en el panorama de la moda latinoamericana. Sostiene que su muestra no solo se trata de estética, sino de crear conexiones profundas con el público. “En cada presentación, buscamos dar una nueva mirada, una expectativa distinta. No se trata solo de exhibir ropa, queremos que se lleven algo más: una reflexión, una sensación única”, afirma.
La realidad de muchos diseñadores en Latinoamérica es compleja, especialmente cuando se trata de acceder a materiales sostenibles. “Entiendo la complejidad de promover esta visión en Latinoamérica, sin embargo ya estamos dando pasos hacia un cambio de mentalidad. Creo que ese es mi aporte, mostrar desarrollos de textiles nuevos a empresas que se están vinculando de una forma responsable, contar que hay otra moda lejos de la moda más fría o elitista que hubo siempre”, agrega. El futuro de la moda también debe pasar por la responsabilidad y la transparencia.
Romina se describe a sí misma como una activista que utiliza su marca como plataforma para generar cambio. “Por eso, colaboro con Boicot, una organización que defiende los derechos de los animales en Argentina. Mi mensaje es que se puede tener conciencia y trabajar en la moda”.
La riqueza artesanal de Latinoamérica es otro de los aspectos que Romina busca resaltar. “Estamos redescubriendo y valorando estos procesos, lo que les otorga un valor especial frente al Fast Fashion. La cultura local comienza a apreciar todo lo que no es producido en serie, y esto nos diferencia en el panorama global”, comenta con optimismo.
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Las fotos son gentileza de prensa de las marcas mencionadas.